25 de octubre

what a beautiful day.

anoche, despues de la nevada, salimos a buscar comida y encontramos un pequenho restaurante propiedad del monasterio, calientito y acogedor, con una de esas extraordinarias estufas tibetanas hechas con grandes latas como las de aceite, recicladas, y que se alimentan con estiercol de yak seco, asi como de cabra y de oveja (bolitas pequenhas, que usan para encender el fuego). la estufa es, obviamente, el centro de la habitacion.
hay un par de monjas viendo unos seminarios budistas en video y en tibetano (no entendemos nada), y el encargado nos sirve interminables tazas de te con mantequilla de yak, un te salado y grasiento que es la base de la alimentacion tibetana, fundamental para combatir el frio.
a ese mismo lugar volvemos para desayunar a la manhana siguiente, o sea hoy, antes de visitar el monasterio que fundaran marpa, el traductor, y su gran discipulo, milarepa. hace un sol estupendo y la nieve cubre las montanhas y los rincones que siguen a la sombra.
sakya es un lugar magico y misterioso, y en parte esporque casi no ha sido tocado por la aplanadora china, ni por los turistas (otra aplanadora), lo que le da a todo, pero en especial a la gente, una gran autenticidad, una virginidad, por asi decirlo, que vuelve la experiencia del viajero dulce y calurosa, a pesar del frio. pero tambien porque sakya es distinta del resto del tibet, dominado por la orden gelugpa, con sus colores, simbolismos, y manera de pensar. aqui predominan el ocre, el negro y el blanco, y gran parte del monasterio, amurallado, esta dedicado a algo muy similar al exorcismo de los demonios, a la sumision de las criaturas fisicas o mentales que asolaban la region, para convertirlos en divinidades protectoras, como mahakala, omnipresente, que es la manifestacion iracunda de chenresig, buda de la compasion (avalokitesvara, en sanscrito). todo ello fue obra del gran guru rimpoche, y atestigua de la antiguedad de esta orden. el monasterio esta vivo, y coleando, y hay grupos de hombres y mujeres cantando mientras trabajan, voluntariamente, supongo, pintando las paredes y reparando muros y techos aqui y alla, grupos de estudiantes (que eso es lo que son, aunque vayan vestidos de monjes) en clase, aprendiendo de los sutras o de los comentarios, y monjes haciendo elaborados rituales, cantando, tocando campanas y tambores y quemando incienso en l;as capillas. mas tarde, una vez terminadas las clases, los estudiantes se reunen en el gran partio central, bajo el sol, para discutir en pequenhos grupos de dos o tres, a la manera socratica, haciendose preguntas y dialogando.

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salir de sakya no fue tan sencillo, pero fue un placer igualmente, porque acabamos pagandole a un senhor para que nos llevara en su tractorcito los 40kms que separan a sakya de xiqian, unas benditas aguas termales que son sagradas para los tibetanos que van alli para lavarse los pecados, las enfermedades, y sus largas y adornadas cabelleras que llevan siempre trenzadas elaboradamente, tanto hombres como mujeres, y benditas son ahora para nosotros, que tenemos dias muertos de frio y sin lavarnos.
el banho se lleva a cabo en una gran pila comunal al aire libre con cientos de banderitas multicolores con sus rezos, alimentada por un conducto desde la fuente principal donde el agua sale a la superficie casi hirviendo. las mujeres, para nuestra sorpresa, se banhan desnudas, mientras que los hombres que ya no son ninhos lo hacemos en calzoncillos (asi de paso se lavan tambien mis calzones).
por la noche llegamos, limpios y en gran forma, al pueblo carretero de lhatse.