19 de octubre

llovio toda la noche y amanecio nublado y lloviznando aguanieve, lo que pone en entredicho mis planes de hacer excursionismo. lluvia y viento a 5 mil metros pueden ser mas que una simple pesadilla, y mis primeros pensamientos del dia son para el grupito que conoci que partio ayer para hacer un trek de cuatro dias entre los monasterios de gamden y samye.
me tomo unos chais en una especie de refectorio donde desayunan los peregrinos antes o despues de hacer sus koras rituales. el vasito de te cuesta solo 3 maos (un mao es una decima de yuan), y me doy cuenta de que probablemente en toda la china rural la moneda corriente sea el mao y no el yuan. me tomo cuatro tazas mientras platico con un chico que se esta desayunando un gran plato de thentuk, una sopa de verduras con fideos y carne de yak tipica de aqui. me cuenta que hace cinco koras una vez por semana y que los koras se hacen siempre en numeros nones, nunca pares. se llama phoun tsok y hablamos un poco sobre tsongkapa y las diversas ordenes del budismo tibetano.
al llegar a la plaza del barkhor me espera una hermosa sorpresa: la lluvia de ayer cubrio de nieve todos los cerros y montanhas en torno a lhasa, y en el sol dela manhana el jokhang aparece como una joya brillante y resplandeciente que adorna el techo del mundo.
el mal tiempo no es obstaculo para los miles de peregrinos que hacen sus postraciones de cuerpo entero todo alrededor del jokhang. peregrinos algunos de una pobreza material desarmante, y otros que parecen nobles guerreros, con sus turquesas y sus punhales y sus mujeres hermosas y curtidas por el sol de la alta montanha con sus trenzas adornadas con piedras preciosas. ninhos, ancianos, algunos llevados a cuestas por sus hijos o nietos. y todos elevando plegarias, cantando y haciendo ofrendas.
el jokhang es el templo mas vivo que he visto en mi vida y seria imposible describirlo sin traicionarlo, asi que me quedo con ciertas impresiones: el aroma de la mantequilla de yak que arde en las veladoras, el trono del buda sakyamuni, la capilla de los demonios protectores, el monje mendigante con sus largas rastas grises que la gente deja pasar con respeto, la luz del amanecer que ilumina poco a poco los retablos labrados de la capilla principal, los frescos con los diez mil budas que adornas todas y cada una de las paredes, el pequnho tsongkapa que por alguna olvidada razon despierta mas devocion que todas las demas estatuas que hay de el en el templo, la piel de gallina, la ofrenda a tsepame (amitayus), el buda de la longevidad, y sobretodo, pero muy sobre todo, la extraordinaria devocion de la gente.
el jokhang es del anho 700 y es sin duda el lugar de culto mas importante del tibet. fue construido para conmemorar el matrimonio de la princesa wencheng, hija del emperador tang, con el rey songtsen gampo, y el buda sakyamuni en oro macizo que alberga fue traido en dote por la princesa.
mejor no hablar de los danhos causados por la revolucion cultural...

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por la tarde visito el potala, haciendo abstraccion de lo mismo. es, no obstante todo, un lugar enigmatico y majestuoso, y un privilegio vistar lo que fueron los aposentos de los dalai lamas, asi como las capillas con las tumbas en forma de stupa de los varios oceanos de sabiduria (a partir del quinto, que fue el que inicio la construccion del potala en 1645 sobre la estructura de un antiguo palacio construido tambien en el 700 por el gran rey songtsen gampo).
visitando el potala conozco a una chinita de nagchu que se llama zhang xue feng, que si entendi bien significa nieves chang. no habla nada de ingles y yo nada de chino, pero nos sentamos en un banco en el parque y con buena voluntad conseguimos conversar un rato. yo le decia "buffalo-tatanka", y ella muy perpleja contestaba "buffalo-tatanka". lost in translation indeed.