17 de octubre

amanezco con claros sintomas del mal de montanha, o sea diarrea y dolor de cabeza, casi inevitables el primer dia a estas alturas (lhasa esta a 3700 metros sobre el nivel del mar, pero tambien cuenta el largo viaje a mas de 4000 metros). me la voy a tomar con mucha calma estos primeros dias para aclimatarme antes de empezar a hacer burradas como subirme a alguna montanha.
asi que aqui estoy en el "naga", un restaurancito tibetano que queda enfrente del albergue, desayunando tsampa (la avena tibetana) con una jarra de chai, que aqui llaman masala tea.
despes de tanta china me siento en un bienvenidisimo refugio indo-tibetano y me pregunto porque la historia no quiso que el tibet, que al parecer independiente no podia ser, quedara bajo la jurisdiccion infinitamente mas sabia, de la india??
he de volver sobre este punto mas adelante.

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18 de octubre

qyer por la tarde di mis primeras vueltas alrededor del jokhang, junto con los miles de peregrinos tibetanos, que son enormemente devotos y dados a la expresion ritual de la fe. las vueltas rituales, ya sea alrededor del templo, o de una montanha sagrada, o de un monasterio, se llaman "kora", y se hacen siempre en direccion horaria y en numeros nones (y lo mismo vale para las ruedas de rezos que hacen girar para hacer meritos). al jokhang vienen de todos los rincones del tibet a mostrar su adoracion postrandose, rezando, girando sus "prayer wheels", quemando incienso, velas y papeles con los sutras. la presencia china en medio de toda esta inocente pureza es verdaderamente enervante.
hoy desayune con echo y su amigo william, la parejita de beijing que conoci en el tren. comimos en una fondita "donde tratan bien a los chinos", como dijo echo, porque en el naga, que sugeri yo, los habian tratado mal. la cosa increible es que no parecen entender porque no los quieren. el discurso oficial chino habla de "liberacion" y no de conquista militar y de ocupacion (algo asi como un americano en bagdad??). el tren en el que veniamos, por ejemplo, trae, segun la propaganda oficial "felicidad y suerte al pueblo tibetano", aunque los tibetanos, desde el dalai lama hasta el pastor solitario en la montanha, se oponian a su realizacion. ellos, los tibetanos, saben que lo unico que ese tren trae a lhasa son mas chinos.
ahora estoy sentado afuera del potala esperando para comprar mi boleto para visitarlo manhana. y lo que veo son grupos y mas grupos de turistas chinos. la visita, escuche decir, se hace en direccion anti-horaria, lo que es casi blasfemo para un tibetano (parece que los dejan hacer sus koras en direccion horaria los lunes, miercoles y viernes).
el potala parece un enorme sarcofago en el que yace el cadaver putrefacto de las aspiraciones independentistas del tibet. simbolo una vez del poder divino y terreno de los lamas, hoy en dia representa solamente la humillacion de la derrota y frente a el, en una nueva plaza moderna por la que pasa la avenida beijing, hay un enorme monumento comunista que celebra la "liberacion" y un asta donde ondea la bandera roja con las estrellas amarillas de la republica popular china.
hay muchas fuentes para informarse de la triste historia de la invasion china, pero una de las mas personales, emotivas y serenas, es "freedom in exile", del dalai lama.
es paradojico, qunque quizas no tanto, como la invasion china y el consecuente exilio del dalai lama han hecho que el mundo entero mire hace el tibet y se acerque al budismo.
ya lo dijo guru rimpoche, el gran padmasambhava, quien llevara el budismo desde la india al tibet hace miles de anhos: "when the iron bird flies and horses run on wheels, the tibetan people will be scattered throughout the world and the dharma will come to the land of red men".
el dalai lama, despojado de su poder terrenal, adquirio en cambio una enorme autoridad moral y espiritual.

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me compro unas tijeras y me hago un nuevo look a la funky-chicken-style.