24 de octubre

estoy agradecido con el destino que quiso traerme a gyantse, porque aqui esta, entre las montanhas, el monasterio de pelkor chode, que una vez reunio un conjunto de 15 monasterios de tres ordenes distintas: gelugpa, sakyapa y buton. en la sala prinicipal hay frescos interesantisimos que representan funerales aereos (el tradicional funeral tibetano), asi como a 84 mahasiddis, o maestros yoguis en posiciones clasicas, cuya presencia se explica debido al estudio y la practica del tantra que tradicionalmente se ha llevado a cabo en este sitio.
la joya de pelkor chode es sin embargo el kumbum, un enorme chorten, o stupa, lleno de capillas interiores en cada uno de sus siete pisos, cada uno de los cuales va ascendiendo, simbolicamente, por niveles cada vez mas elevados en la via tantrica, no muy distintos de los pasos por los chakras que llevan al kundalini, segun la tradicion yogui hinduista. de hecho son siete niveles, como siete son los chakras, siendo el septimo una manifestacion tantrica de sakyamuni (cerrada al publico).
el primer nivel tiene cuatro capillas principales orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y dedicados a sakyamuni (sur), amithaba (oeste), dipankara, buda del pasado (norte), y maitreya, buda del futuro (este). hay ademas en todo el kumbun (que significa, precisamente, "100 mil imagenes"), miles de pinturas representando infinidad de budas, bodhisattvas y divinidades protectoras.
el segundo nivel esta dedicado sobretodo a los bodhisattvas y a las divinidades protectoras, como mahakala, mientras que el tercero alberga una serie de budas relacionados una vez mas con los puntos cardinales.
el cuarto nivel me resulta particularmente interesante porque esta dedicado a los grandes maestros, filosofos, interpretes y traductores del budismo tibetano (y mahayana), y hay una capilla, para mi muy especial, donde residen marpa, el traductor, y su gran discipulo, el poeta y cantor milarepa, no en su tipica version verde (de tanto comer ortigas), sino blanco; pero eso si, con su larga cabellera negra y llevandose la mano derecha a la oreja, porque siempre estaba cantando.
el quinto nivel esta lleno de fantasticos mandalas, que representan (y son herramientas de) la meditacion profunda. en ellos uno puede viajar, en tercera dimension, por horas.
el sexto y maximo nivel (antes de llegar a la pura luz del septimo), es la union tantrica de la energia masculina con la femenina (shiva-shakti, dirian los hindus), y en el encontramos a las divinidaes ya las diferentes manifestaciones del buda copulando con sus contrapartes femeninas. verdaderamente fantastico.

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nuestra siguiente etapa es sakya, un pequenho poblado a unos 150kms al oeste de shigatse, que alberga el principal monasterio de la orden sakyapa, y que fue capital del tibet entre 1268 y 1354, cuando un estrecho lazo ligaba a la orden con el imperio mongol de los khanes.
es casi imposible imaginarse que este pequenho y polvoriento pueblecito a 4,300 metros de altitud fuese una vez la gloriosa capital de un reino mas grande que toda europa occidental, pero asi es la vida.

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mi companhero de viaje, jari, es todo un personaje, lunatico y afable, silencioso y dado a la melancolia, grande y rubio y muy a la kaurismaki. parece un joven matti pelonpaa perdido en asia. causa muchisima curiosidad entre los tibetanos que lo ven como algo verdaderamente exotico.
estamos intntando hacer el viaje hasta la frontera con nepal por la libre, y aunque resulta mucho menos comodo que en los grupos organizados que viajan en landcruisers, creo que nuestra opcion es mucho mas pintoresca, mucho mas vivida y enriquecedora, y cada paso que damos es literalmente una pequenha aventura. y por que viaja uno si no es por esa extraordinaria sensacion, esa inyeccion de vida pura y dura que es la aventura?
son las seis de la tarde y estamos atrapados en nuestro cuarto de hotel mientras afuera hubo primero una tormenta de arena y ahora una nevada feroz.